Hơn 11.000 lượt đăng ký quan tâm tại Australia, vượt mục tiêu đơn hàng ở Nhật Bản và vừa mở bán tại Thái Lan. Mitsubishi Pajero mới đang tiến gần hơn tới khu vực, nhưng chưa có xác nhận về Việt Nam.
Mitsubishi Pajero 2027. Ảnh: Mitsubishi Motors
Từ Nhật Bản đến Australia, sức hút đang tăng lên
Sự trở lại của Mitsubishi Pajero không chỉ tạo chú ý tại quê nhà. Tính đến cuối tháng 10/2026, mẫu SUV thế hệ mới ghi nhận hơn 11.000 lượt đăng ký quan tâm tại Australia, tăng mạnh so với con số 3.982 lượt được ghi nhận khi xe ra mắt toàn cầu hồi đầu tháng 9.
Mitsubishi Pajero 2027. Ảnh: Mitsubishi Motors
Tại Nhật Bản, Pajero mới cũng vượt mục tiêu đơn hàng mà hãng đặt ra cho năm tài chính 2026 chỉ sau khoảng hai tuần mở bán sớm. Những con số này cho thấy dòng SUV địa hình mang tính biểu tượng vẫn có sức hút đáng kể, dù thị trường hiện có nhiều lựa chọn SUV khung gầm rời.
Tuy nhiên, cần phân biệt lượt đăng ký quan tâm với đơn đặt hàng và doanh số giao xe thực tế. Đây là những chỉ số khác nhau, chưa đủ để kết luận Pajero mới sẽ đạt thành công thương mại tương tự ở mọi thị trường.
Giá từ 1,24 tỷ đồng, cạnh tranh trong nhóm SUV khung gầm rời
Mitsubishi đã mở bán Pajero mới tại Thái Lan từ ngày 19/10/2026. Đây là thị trường đầu tiên phân phối mẫu xe toàn cầu này, đồng thời là nơi đặt nhà máy sản xuất.
Tại Australia, giá khởi điểm của xe là 68.490 AUD, tương đương khoảng 1,24 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Bản GLS 5 chỗ có giá thấp nhất; bản GLS 7 chỗ có giá 69.990 AUD, khoảng 1,27 tỷ đồng. Hai phiên bản cao hơn là Exceed với giá 79.990 AUD, tương đương 1,45 tỷ đồng, và GSR giá 84.990 AUD, khoảng 1,54 tỷ đồng.
Ảnh: Mitsubishi Motors
Với mặt bằng giá này, Pajero mới bước vào cuộc cạnh tranh với những SUV khung gầm rời như Ford Everest. Đây là nhóm xe hướng đến khách hàng cần không gian rộng, khả năng di chuyển trên địa hình khó và tính đa dụng cho cả gia đình lẫn những chuyến đi xa.
Động cơ diesel, khung gầm rời và hệ dẫn động bốn bánh
Pajero thế hệ mới được phát triển trên nền tảng khung gầm rời dùng chung cơ sở với bán tải Mitsubishi Triton. Xe sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.4L, công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp.
Tùy thị trường và phiên bản, xe có cấu hình 5 hoặc 7 chỗ cùng các công nghệ hỗ trợ lái và vận hành địa hình. Tại Thái Lan, phiên bản cao cấp nhất được trang bị hệ dẫn động bốn bánh Super Select 4WD-II kết hợp hệ thống kiểm soát động lực học S-AWC.
Cấu hình này cho thấy Pajero mới không đơn thuần chạy theo xu hướng SUV đô thị. Xe vẫn đặt trọng tâm vào khả năng vận hành đa địa hình, đồng thời bổ sung tiện nghi và công nghệ để phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng hằng ngày.
Pajero có sớm về Việt Nam?
Mitsubishi Pajero 2027. Ảnh: Mitsubishi Motors
Việc Pajero mới đã mở bán tại Thái Lan tạo cơ sở để thị trường Việt Nam quan tâm hơn đến khả năng phân phối trong khu vực. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận thời điểm ra mắt hoặc kế hoạch bán xe chính thức tại Việt Nam.
Nếu được đưa về nước, giá bán sẽ là yếu tố then chốt. Mức quy đổi khoảng 1,24-1,54 tỷ đồng tại Australia chỉ mang tính tham khảo, không thể dùng trực tiếp để dự đoán giá Việt Nam do khác biệt về thuế, trang bị, chi phí nhập khẩu và chính sách phân phối.
Ngoài giá, Pajero cũng cần tìm được vị trí rõ ràng trước các đối thủ đã có chỗ đứng trong phân khúc SUV khung gầm rời. Sức hút ban đầu tại Nhật Bản và Australia là tín hiệu tích cực, nhưng chưa thay thế được bài toán giá bán, dịch vụ hậu mãi và nhu cầu thực tế tại Việt Nam.
Góc nhìn của RAW.
Pajero mới đang có lợi thế nhờ tên tuổi lâu năm, động cơ diesel mô-men xoắn lớn và nền tảng hướng đến địa hình khó. Việc xe mở bán tại Thái Lan giúp khả năng tiếp cận thị trường Đông Nam Á trở nên đáng chú ý hơn, nhưng không đồng nghĩa Việt Nam chắc chắn nằm trong kế hoạch phân phối sắp tới. Nếu về nước, câu hỏi quan trọng không chỉ là khi nào xe xuất hiện, mà còn là Mitsubishi định giá Pajero ở đâu giữa Ford Everest và các SUV khung gầm rời khác. Với người đang chờ một mẫu SUV thiên về địa hình, đây là cái tên đáng theo dõi, nhưng chưa nên xem việc mua xe tại Việt Nam là phương án đã được xác nhận.
Nằm gần như ở trung tâm Nhật Bản, tỉnh Mie là một vùng đất hiếm hoi sở hữu cả đường bờ biển tuyệt đẹp và những dãy núi sâu thẳm, nơi văn hóa truyền thống lâu đời hòa quyện với hương vị ẩm thực được thiên nhiên hào phóng ban tặng. Từ vùng biển ngọc trai Shima đến thị trấn thành cổ Matsusaka, đây là một hành trình để cảm nhận Nhật Bản bằng cả năm giác quan.
Shima – vùng biển của ngọc trai và những “nàng tiên cá” cuối cùng của Nhật Bản
Trái tim của bán đảo Shima là Vịnh Ago, nơi làn nước xanh yên ả uốn lượn quanh khoảng 60 hòn đảo nhỏ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên khiến bất cứ ai cũng phải chậm lại khi ngắm nhìn từ Đài quan sát Yokoyama ở độ cao 140 mét.
Toàn bộ khu vực này nằm trong Ise-Shima National Park, một trong 34 công viên quốc gia của Nhật Bản, trải rộng hơn 55.000 hecta và nổi tiếng không chỉ vì cảnh quan mà còn vì chiều sâu tâm linh, khi đây cũng là nơi có Ise Jingu, một trong những đền thờ Thần đạo linh thiêng nhất của Nhật Bản, thờ nữ thần Mặt Trời Amaterasu.
Sau khi ngắm cảnh, du khách có thể ghé quán “Yokoyama Tenku Cafe Terrace” ngay cạnh đài quan sát để thưởng thức kem “Shima Soft Cream” vị trà rang Ise hay ly soda nhiệt đới đầy màu sắc, vừa nhấm nháp vừa phóng tầm mắt ra mặt biển lấp lánh.
Nhưng báu vật thực sự làm nên tên tuổi của Shima chính là ngọc trai. Vùng biển này là nơi doanh nhân Kokichi Mikimoto lần đầu tiên trên thế giới nuôi cấy thành công ngọc trai vào năm 1893, một cột mốc đã thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp trang sức toàn cầu.
Tại “Pearl Miki”, nơi nuôi cấy sò Akoya ngay trong Vịnh Ago, du khách có thể tự tay tách vỏ sò mình chọn để tìm ra viên ngọc trai lấp lánh bên trong, rồi chế tác thành dây chuyền hay móc khóa mang về làm kỷ niệm – một trải nghiệm hiếm có để “chạm tay” vào chính báu vật của biển cả.
Gắn liền với nghề ngọc trai từ bao đời nay là văn hóa “Ama” – những nữ thợ lặn truyền thống chuyên lặn tay không để bắt bào ngư, tôm hùm và các loại hải sản, một nghề đã tồn tại hàng nghìn năm và hiện chỉ còn khoảng hơn 1.000 người vẫn duy trì, tập trung nhiều ở khu vực Toba và Osatsu.
Tại “Nhà chòi trải nghiệm Ama Satoumian”, du khách được thưởng thức hải sản tươi sống, từ tôm hùm Ise, bào ngư đến các loại cá theo mùa, do chính các nữ thợ lặn đang hoạt động nướng trực tiếp trên bếp than ngay trước mắt, trong bầu không khí ấm áp đậm chất biển cả miền Đông Nhật Bản.
Kết thúc một ngày rong ruổi giữa biển và ngọc trai, khu nghỉ dưỡng “Grand Mercure Ise-Shima Resort & Spa” nằm trên ngọn đồi nhìn ra Vịnh Matoya là điểm dừng chân lý tưởng.
Với mô hình nghỉ dưỡng trọn gói bao gồm bữa ăn, đồ uống và các hoạt động trải nghiệm, du khách có thể ngâm mình trong suối nước nóng “Shin-Misato Onsen” từng nổi tiếng với công năng trị liệu, rồi thưởng thức bữa tối buffet quy tụ tinh hoa ẩm thực Mie, từ lẩu shabu-shabu thịt bò Matsusaka, bào ngư hầm nguyên vỏ đến gỏi cá tráp biển Ise, trước khi khép lại ngày dài bằng một ly rượu vang tại sảnh lounge trong ánh đèn dịu nhẹ.
Matsusaka – nơi truyền thống Edo và tinh hoa ẩm thực vẫn còn sống động
Từ Shima đi lên phía Bắc, thị trấn thành cổ Matsusaka mở ra một Nhật Bản hoàn toàn khác, nơi vẻ đẹp thẩm mỹ và sự tinh tế của thời Edo (1603-1867) vẫn được gìn giữ nguyên vẹn trên từng con phố.
Trải nghiệm “Utsukushiya Machiaruki” cho phép du khách khoác lên mình bộ kimono dệt từ vải Matsusaka Momen, loại vải sọc chàm trắng từng là “mốt thịnh hành nhất” của Edo (Tokyo ngày nay) suốt thời kỳ đó rồi dạo bước bằng guốc zori qua khu vực Gojoban Yashiki, một dinh thự samurai từ cuối thời Edo, với hàng rào cây Makigaki và những con đường lát đá cuội cổ kính, như thể thời gian đang quay ngược trở lại.
Sau những bước chân dạo phố, phần thưởng xứng đáng nhất chính là “Thịt bò Matsusaka”được xem là một trong ba loại thịt bò Wagyu cao cấp nhất Nhật Bản, sánh ngang cùng thịt bò Kobe và thịt bò Omi. Tại nhà hàng “Gyugin Honten” với không gian phòng chiếu tatami mang đậm nét truyền thống từ thời Meiji, du khách có thể thưởng thức thịt nướng vỉ hoặc lẩu sukiyaki, cảm nhận từng miếng thịt thượng hạng tan chảy trong miệng cùng vị ngọt tự nhiên hiếm có, trải nghiệm ẩm thực được xem là đỉnh cao khi đến đúng vùng đất sản sinh ra loại thịt bò danh tiếng này.
Mie cũng là một trong những vùng sản xuất trà hàng đầu của Nhật Bản, và tại quán trà “Shinryoku Sabo” do chính những người nông dân trồng trà vận hành, du khách được hướng dẫn cách pha “Trà sencha hấp sâu” (Fukamushi Sencha), loại trà được hấp lâu hơn để tạo ra vị umami dịu nhẹ và độ đậm sâu đặc trưng, thưởng thức cùng các món ngọt làm từ matcha trong không gian tĩnh lặng nhìn ra ao vườn có cá Koi bơi lội, một khoảnh khắc chậm lại đúng nghĩa giữa hành trình.
Để đến Ise và Toba thuộc tỉnh Mie, hai cửa ngõ thuận tiện nhất là Sân bay Quốc tế Chubu Centrair và Sân bay Quốc tế Kansai, với các tuyến tàu tốc hành kết nối dễ dàng từ Osaka, Kyoto và Nagoya. Từ Tokyo, du khách có thể đi Shinkansen qua Nagoya hoặc chọn xe buýt cao tốc chạy đêm, một hành trình không quá xa nhưng đủ để bước vào một Nhật Bản rất khác: chậm rãi, sâu lắng và đậm chất truyền thống.
Tựu chung là,
Từ những viên ngọc trai lấp lánh dưới đáy Vịnh Ago đến tấm vải Matsusaka Momen từng làm nên mốt thời Edo, Mie là minh chứng cho việc một vùng đất có thể vừa được biển cả nuôi dưỡng, vừa được lịch sử gìn giữ, để mỗi du khách ghé qua đều mang về một phần ký ức rất riêng của Nhật Bản.
(Tham khảo thông tin từ Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO)
Trong tủ quần áo của tôi có một chiếc áo thun trắng cổ tròn Supima Cotton mua từ Uniqlo ba năm trước. Nó không có logo bên ngoài, không có chi tiết thiết kế đặc biệt, không có câu chuyện nào đáng kể về ngày tôi mua nó. Tôi không nhớ giá chính xác, chỉ nhớ nó rẻ hơn một bữa phở bò đặc biệt ở quận 1.
Nhưng đó là chiếc áo tôi với tay lấy đầu tiên mỗi sáng.
Không phải vì nó đẹp hơn những chiếc áo khác. Mà vì nó không đòi hỏi tôi phải nghĩ. Nó vừa vặn, nó thoáng, nó không bao giờ sai. Nó là thứ quần áo hoàn hảo theo cách mà một chiếc bút bi tốt thì hoàn hảo: bạn không nghĩ về nó, bạn chỉ dùng nó, và nó không bao giờ làm bạn thất vọng.
Đó, tôi nghĩ, chính xác là điều mà Uniqlo muốn.
Công ty bán vải, không bán thời trang
Có một sự thật mà ít người để ý: Uniqlo ghét bị gọi là hãng thời trang.
Tadashi Yanai, người sáng lập kiêm chủ tịch của Fast Retailing (công ty mẹ của Uniqlo), đã nhiều lần từ chối nhãn “thời trang nhanh” mà truyền thông gắn cho ông. Trong một buổi ra mắt LifeWear tại Paris, ông nói rõ: thương hiệu của ông không chạy theo xu hướng, mà dựa vào công nghệ và sự bền bỉ để tạo ra giá trị. Khẩu hiệu của Uniqlo là “Made for All,” nhưng Yanai nhấn mạnh rằng điều đó không có nghĩa là sản xuất hàng loạt cho đám đông. Nó có nghĩa là thiết kế quần áo xoay quanh những nhu cầu phổ quát của con người: sự thoải mái, tính thực dụng, độ bền, thay vì phục vụ thị hiếu nhất thời của một nhóm khách hàng cụ thể.
Nghe thì đơn giản. Nhưng hãy nhìn xung quanh ngành công nghiệp thời trang để hiểu tại sao điều này lại cực đoan đến vậy.
Khẩu hiệu của Uniqlo là “Made for All”
Zara thay đổi kệ hàng mỗi hai đến ba tuần, lấy cảm hứng trực tiếp từ sàn diễn. H&M tung hàng trăm bộ sưu tập capsule mỗi năm với các nhà thiết kế nổi tiếng. Shein đẩy lên hàng nghìn mẫu mới mỗi ngày, sống nhờ thuật toán và nỗi sợ bị bỏ lỡ. Cả ngành công nghiệp vận hành trên một nguyên tắc duy nhất: thay đổi liên tục để người mua không bao giờ ngừng mua.
Uniqlo nhìn tất cả những điều đó và nói: không, cảm ơn.
Bộ sưu tập cốt lõi của họ gần như không thay đổi qua các mùa. Chiếc áo Oxford xanh nhạt bạn mua năm 2019 trông giống hệt chiếc bạn mua năm 2024. Quần chinos slim fit giữ nguyên form dáng qua nhiều năm. Điều duy nhất thay đổi là chất liệu bên trong, và bạn thường không nhận ra cho đến khi mặc rồi mới thấy nó nhẹ hơn, thoáng hơn, mềm hơn một chút so với phiên bản cũ.
Đó là vì Uniqlo, về bản chất, là một công ty vải.
10.000 nguyên mẫu cho một chiếc áo giữ nhiệt
Năm 2006, Uniqlo bắt đầu hợp tác chiến lược với Toray Industries, một trong những tập đoàn vật liệu lớn nhất thế giới. Toray không phải công ty may mặc. Họ sản xuất sợi carbon cho máy bay Boeing, vật liệu composite cho tên lửa, và màng lọc nước cho các nhà máy xử lý công nghiệp. Khi Uniqlo gõ cửa Toray, đó không phải cuộc gặp giữa hai hãng thời trang mà là cuộc gặp giữa một nhà bán lẻ quần áo và một phòng thí nghiệm khoa học vật liệu.
Năm 2006, Uniqlo bắt đầu hợp tác chiến lược với Toray Industries, một trong những tập đoàn vật liệu lớn nhất thế giới
Kết quả đầu tiên của cuộc hợp tác này là HeatTech, ra mắt năm 2003 (trước khi hai bên chính thức ký hợp tác chiến lược). HeatTech sử dụng bốn loại sợi: rayon hút ẩm từ cơ thể và chuyển hóa thành nhiệt năng, acrylic giữ nhiệt trong các túi khí siêu nhỏ giữa các sợi vải (mỗi sợi mỏng bằng một phần mười sợi tóc), polyester giúp khô nhanh, và polyurethane tạo độ co giãn. Để đạt được cấu trúc vải này, Toray đã thử nghiệm hơn 10.000 nguyên mẫu.
HeatTech sử dụng bốn loại sợi: rayon hút ẩm từ cơ thể và chuyển hóa thành nhiệt năng, acrylic giữ nhiệt trong các túi khí siêu nhỏ giữa các sợi vải
Mười nghìn. Cho một chiếc áo giữ nhiệt mỏng hơn tờ giấy.
Kể từ khi ra mắt, Uniqlo đã bán hơn 1,5 tỷ sản phẩm HeatTech trên toàn cầu. Nếu trải tất cả vải HeatTech đã bán ra nối tiếp nhau, chiều dài đủ quấn quanh Trái Đất bảy lần rưỡi. Nhưng con số ấn tượng nhất không nằm ở doanh thu. Nó nằm ở chỗ: bạn mặc HeatTech nhưng bạn không biết mình đang mặc công nghệ. Nó mỏng, nó nhẹ, nó không kêu gào về sự tồn tại của mình. Nó chỉ giữ bạn ấm.
AIRism, sản phẩm thứ hai từ cuộc hợp tác này, giải quyết vấn đề ngược lại: làm mát cơ thể trong thời tiết nóng ẩm. Vải AIRism hút ẩm, khô nhanh, kháng khuẩn, và mịn đến mức cảm giác như lụa trên da. Ở Sài Gòn, nơi nhiệt độ hiếm khi xuống dưới 28 độ, AIRism không phải lựa chọn xa xỉ mà gần như là nhu cầu thiết yếu.
AIRism: làm mát cơ thể trong thời tiết nóng ẩm
Điều đáng chú ý là Uniqlo không bao giờ bán những sản phẩm này bằng ngôn ngữ công nghệ. Không có bảng thông số kỹ thuật trên tag. Không có quảng cáo nhấn mạnh tên sợi vải hay quy trình sản xuất. Họ chỉ nói: chiếc áo này giúp bạn ấm hơn, hoặc mát hơn, hoặc nhẹ hơn. Hết.
Trong thế giới công nghệ, người ta gọi đó là “nó chỉ hoạt động.” Steve Jobs từng dùng câu này để mô tả sản phẩm Apple. Tadashi Yanai, theo cách riêng của ông, đang làm điều tương tự với quần áo.
Cửa hàng như hiệu sách
Một trong những giai thoại thú vị nhất về Uniqlo liên quan đến cách bố trí cửa hàng. Tadashi Yanai kể rằng ông lấy cảm hứng từ một hiệu sách đại học ở Mỹ. Ông muốn khách hàng có thể tự vào, tự tìm, tự chọn quần áo mà không cần nhân viên tư vấn, giống như cách bạn tự chọn sách trong hiệu sách.
Nếu bạn đã từng bước vào một cửa hàng Uniqlo, bạn sẽ hiểu ngay ý tưởng đó. Mọi thứ được xếp theo chất liệu, theo màu, theo kích cỡ, gọn gàng và dễ hiểu. Không có nhạc lớn, không có mùi nước hoa nồng nặc, không có nhân viên bám sát hỏi “anh chị cần tìm gì.” Không gian bán hàng được thiết kế để bạn cảm thấy thoải mái khi ở một mình, điều mà phần lớn cửa hàng thời trang coi là thất bại trong dịch vụ khách hàng nhưng Uniqlo coi là mục tiêu thiết kế.
Đây là triết lý bán hàng phản ánh triết lý sản phẩm: đừng ép người mua phải nghe, phải xem, phải muốn. Chỉ cần đặt thứ họ cần ở nơi họ có thể tìm thấy.
Cái tên sinh ra từ một lỗi đánh máy
Có một chi tiết nhỏ mà tôi đặc biệt thích: cái tên Uniqlo thực ra là một tai nạn.
Năm 1988, khi Tadashi Yanai đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan sáng chế Tokyo, tên gốc dự kiến là UNICLO, viết tắt của “Unique Clothing.” Nhưng nhân viên đăng ký đọc nhầm chữ C thành Q. Thay vì sửa lại, Yanai giữ nguyên lỗi sai, vì UNIQLO nghe “lạ” hơn, khác biệt hơn bản gốc.
Một thương hiệu trị giá hàng chục tỷ đô la, sinh ra từ một lỗi đánh máy mà người sáng lập quyết định chấp nhận thay vì chỉnh sửa. Trong đó có một bài học nhỏ về sự bất toàn mà tôi nghĩ rất Nhật Bản.
Vấn đề với “Made for All”
Tất nhiên, Uniqlo không hoàn hảo.
“Made for All” là một tuyên ngôn đẹp nhưng cũng chính là giới hạn lớn nhất của thương hiệu. Khi bạn thiết kế cho tất cả mọi người, bạn thiết kế cho cá tính của không ai cả. Một chiếc áo thun trắng Supima Cotton có thể là nền tảng hoàn hảo cho tủ đồ, nhưng nó sẽ không bao giờ là thứ khiến ai đó dừng lại và hỏi: “Áo đẹp quá, mua ở đâu vậy?”
Và đó là sự đánh đổi có chủ đích. Uniqlo không muốn bạn được khen vì mặc đồ của họ. Họ muốn bạn không bị ai nhận ra đang mặc đồ của họ. Quần áo, trong triết lý LifeWear, nên vô hình. Nó nên là nền, không phải hình.
Đối với những người coi thời trang là phương tiện thể hiện bản thân, điều này có thể nghe như một sự đầu hàng. Nhưng đối với một nhóm người khác, đông hơn và ít ồn ào hơn, đây chính xác là điều họ đang tìm kiếm: quần áo không đòi hỏi phải giải thích, không ép phải theo trend, không biến việc mặc đồ mỗi sáng thành một quyết định căng thẳng.
1,3 tỷ món đồ mỗi năm, và lời hứa lặng lẽ
Fast Retailing, công ty mẹ của Uniqlo, hiện sản xuất và phân phối khoảng 1,3 tỷ sản phẩm mỗi năm thông qua hơn 3.600 cửa hàng trên toàn cầu. Doanh thu quốc tế đã vượt doanh thu nội địa Nhật Bản từ năm 2018. Thị trường tăng trưởng mạnh nhất không phải châu Âu hay Mỹ, mà là Đông Nam Á, nơi khí hậu nóng ẩm biến AIRism thành mặt hàng thiết yếu và nơi tầng lớp trung lưu đang tìm kiếm quần áo chất lượng tốt ở mức giá hợp lý.
Ở Việt Nam, Uniqlo mở cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM vào cuối năm 2019, và bây giờ đã có mặt ở Hà Nội cùng nhiều thành phố khác. Nếu bạn sống ở Sài Gòn, bạn hầu như không thể đi qua một trung tâm thương mại mà không thấy biển hiệu đỏ trắng quen thuộc. Và ở mỗi cửa hàng đó, cảnh tượng lặp đi lặp lại giống nhau: những người mua hàng lặng lẽ lật giở từng chiếc áo, kiểm tra chất vải bằng tay, không cần ai tư vấn, tự biết mình muốn gì.
Đó có lẽ là thành công lớn nhất của Uniqlo: họ đã tạo ra một thế hệ người tiêu dùng biết cách mua quần áo bằng xúc giác thay vì bằng logo.
Câu hỏi cuối cùng
Tôi thường nghĩ về chiếc áo thun trắng ba năm tuổi đó và tự hỏi: nếu mọi hãng thời trang đều làm như Uniqlo, ngành công nghiệp này sẽ ra sao?
Câu trả lời, có lẽ, là nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Ít cửa hàng hơn, ít bộ sưu tập hơn, ít rác thải hơn, và ít sự phấn khích hơn. Thời trang sẽ mất đi phần lớn tính giải trí, tính nghệ thuật, tính khiêu khích mà nó vốn mang. Sàn diễn sẽ im ắng. Tạp chí sẽ mỏng đi. Instagram sẽ bớt thú vị.
Nhưng tủ quần áo của bạn sẽ gọn hơn. Bạn sẽ vứt ít đồ hơn. Và mỗi sáng, bạn sẽ mất ít thời gian hơn để quyết định mình là ai.
Uniqlo không nói điều đó ra. Họ chỉ xếp hàng trên kệ, canh chỉnh nhiệt độ cửa hàng cho thoải mái, và đợi bạn tự nhận ra.
Đó là nghệ thuật vừa đủ: không thiếu để bạn cần thêm, không thừa để bạn phải nghĩ.
