Sau gần năm năm gắn với Saigon Centre, Marc Jacobs chính thức chuyển sang địa chỉ mới tại tầng 2 Takashimaya, TP.HCM. Đêm khai trương ngày 25/9 đồng thời là dịp ra mắt bộ sưu tập Thu Đông 2026 tại Việt Nam, với sự xuất hiện của HYO, Cara, VSTRA và nhiều gương mặt quen thuộc trong cộng đồng thời trang.
Không gian cửa hàng mới của Marc Jacobs tại Takashimaya giữ tinh thần trẻ trung với gỗ sáng màu, hệ kệ mở và logo nổi bật. Ảnh nguồn: tamsonvn
Điểm đến mới sau năm năm ở Saigon Centre
Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của cộng đồng thời trang và sáng tạo như VSTRA, HYO, Cara, Phương Khánh, Hồ Đông Quan, LighT, Lezii, Vi Thanh Lê, Newin, ABG Tina, Xuân Ca, Hạt Mít, và Stu.Ảnh nguồn: tamsonvn
Cửa hàng độc lập đầu tiên của Marc Jacobs tại TP.HCM mở cửa năm 2021 tại Saigon Centre. Việc chuyển đến Takashimaya đánh dấu bước điều chỉnh vị trí trong bản đồ bán lẻ cao cấp của thành phố.
Không gian mới tiếp tục dùng gỗ sáng màu bao phủ tường, hệ kệ mở và các đường bo mềm ở bàn trưng bày. Logo MARC JACOBS đặt nổi trên nền gỗ trở thành điểm nhận diện chính. Túi xách, phụ kiện và trang phục được bố trí theo nhóm sản phẩm để khách dễ khám phá.
BST Thu Đông 2026 và túi The Scene
VSTRA chọn chiếc The Tote Bag màu đen với logo Marc Jacobs nổi bật để hoàn thiện trang phục đêm sự kiện. Ảnh nguồn: tamsonvn
Bộ sưu tập mùa này tiếp tục khai thác tỷ lệ phóng đại, phom dáng mang tính thử nghiệm và tinh thần phá cách quen thuộc của nhà mốt Mỹ. Dải sản phẩm trải từ trang phục may sẵn, giày, túi xách đến phụ kiện.
Mẫu túi The Scene chiếm vị trí trung tâm khi được phát triển với nhiều kích thước, màu sắc và chất liệu mới. Trong đêm khai trương, túi xuất hiện ở nhiều phiên bản da, da lộn, mini và sling bag, trở thành điểm nhấn lặp lại trên trang phục của khách mời.
Stu hoàn thiện bản phối mang cảm hứng Thu – Đông với bảng màu xám, nâu và burgundy. Ảnh nguồn: tamsonvn
Dàn fashionista và cách phối đồ
Sự kiện quy tụ VSTRA, HYO, Cara, Phương Khánh, Hồ Đông Quan, LighT, Lezii, Vi Thanh Lê, Newin, ABG Tina, Xuân Ca, Hạt Mít và Stu.
HYO chọn sơ mi sọc xanh nhạt phối quần cargo, nhấn chi tiết kim loại ở cạp. Hồ Đông Quan mặc sơ mi sọc xanh, áo len cổ chữ V và jeans wash bạc, hoàn thiện bằng The Scene da lộn nâu đồng. VSTRA diện áo xuyên thấu in hoa tay phồng cùng chân váy đen và The Tote Bag đen.
HYO trong sự kiện. Ảnh nguồn: tamsonvn
Phương Khánh chọn blazer đen dáng dài chiết eo với chân váy ngắn đồng màu, điểm bằng The Scene trắng có chi tiết kim loại vàng. Cara kết hợp blazer đen với áo mỏng in hoa xuyên thấu và túi The Scene da nâu bóng. Nhiều khách mời khác khai thác denim, animal print, áo graphic và túi mini để tạo nhịp điệu trẻ trung, bụi bặm hoặc nữ tính tùy gu.
Phương Khánh trong sự kiện. Ảnh nguồn tamsonvn
Câu hỏi còn bỏ ngỏ là việc chuyển địa điểm có giúp Marc Jacobs mở rộng tệp khách hàng mới tại khu vực trung tâm, hay chủ yếu củng cố sự hiện diện với nhóm đã quen thuộc với thương hiệu.
Góc nhìn của RAW.
Marc Jacobs chọn thời điểm khai trương cửa hàng mới để đồng thời đẩy BST Thu Đông 2026, một cách làm quen thuộc trong ngành bán lẻ thời trang cao cấp. Việc quy tụ dàn fashionista địa phương giúp sự kiện có lớp phủ truyền thông tự nhiên hơn là chỉ dựa vào không gian cửa hàng.
Tín hiệu đáng chú ý nằm ở việc túi The Scene được đẩy mạnh như “IT bag” của mùa. Khi một mẫu túi xuất hiện lặp lại trên nhiều trang phục khác nhau trong cùng sự kiện, thương hiệu đang thử nghiệm khả năng tạo nhận diện nhanh trong cộng đồng thời trang Việt.
Điểm cần theo dõi là hiệu quả dài hạn của địa điểm mới. Takashimaya vốn là điểm đến của nhóm khách mua sắm cao cấp và khách du lịch. Nếu Marc Jacobs tận dụng được lưu lượng này và duy trì nhịp hoạt động cộng đồng đều đặn, cửa hàng có thể trở thành điểm chạm ổn định. Nếu chỉ dừng ở đêm khai trương ồn ào, sức hút sẽ nhanh chóng phụ thuộc vào các chiến dịch sản phẩm tiếp theo.
Tại Việt Nam, Marc Jacobs được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
Trong tất cả các loại trang phục truyền thống trên thế giới, áo dài Việt Nam là một trong số ít vẫn được mặc hàng ngày trong đời sống đương đại. Kimono Nhật Bản phần lớn chỉ xuất hiện trong lễ hội. Hanbok Hàn Quốc gần như chỉ còn trong ảnh cưới và bảo tàng. Sari Ấn Độ vẫn phổ biến nhưng đang nhường chỗ cho trang phục phương Tây ở thành thị. Nhưng áo dài? Học sinh mặc đi học mỗi thứ Hai. Cô giáo mặc đứng lớp. Nhân viên ngân hàng mặc đi làm. Cô dâu mặc ngày cưới. Và vào mỗi dịp Tết, cả thành phố Sài Gòn nở hoa trên vải.
Điều đó không xảy ra vì quy định hay nghĩa vụ. Nó xảy ra vì áo dài, bằng cách nào đó, vẫn đẹp. Vẫn phù hợp. Vẫn làm người mặc thấy mình là chính mình, nhưng là phiên bản trang trọng hơn, thanh lịch hơn, chỉn chu hơn.
Và bí mật của điều đó nằm ở chỗ: áo dài không bao giờ là áo may sẵn.
Từ ngũ thân đến tà bay
Lịch sử áo dài là lịch sử của sự cải cách liên tục.
Tiền thân của áo dài là áo ngũ thân, trang phục phổ biến thời nhà Nguyễn, gồm năm thân vải ghép lại, kín đáo, rộng rãi, và phù hợp với lối sống nông nghiệp. Áo ngũ thân đẹp theo cách trang nghiêm: nó che chắn cơ thể, không bộc lộ đường cong, và truyền tải sự đoan trang.
Tiền thân của áo dài là áo ngũ thân, trang phục phổ biến thời nhà Nguyễn
Bước ngoặt đến vào đầu thập niên 1930, khi Nguyễn Cát Tường (nghệ danh Lemur), một họa sĩ và nhà cải cách thời trang, đề xuất đơn giản hóa áo ngũ thân. Ông giảm từ năm thân xuống hai thân (trước và sau), thu gọn thân áo ôm sát cơ thể hơn, và kết hợp với quần dài thay vì váy. Thiết kế mới vừa giữ được sự kín đáo, vừa tôn dáng người mặc, và quan trọng nhất, vừa phù hợp với nhịp sống hiện đại hóa của Hà Nội và Sài Gòn thời thuộc Pháp.
Từ đó, áo dài không ngừng biến đổi. Thập niên 1960, áo dài raglan (còn gọi là áo dài Trần Lệ Xuân hay áo dài Madame Nhu) bỏ cổ cao, thu eo sát hơn, tay áo raglan liền vai tạo đường vai mềm mại, trở thành biểu tượng thời trang Sài Gòn. Thập niên 1970, áo dài mini với tà ngắn hơn và họa tiết hippie xuất hiện. Rồi qua giai đoạn bao cấp khi áo dài gần như biến mất, đến thập niên 1990, nó trở lại mạnh mẽ, đa dạng hơn bao giờ hết.
Mỗi lần cải cách, áo dài mất đi một vài quy tắc cũ và thêm vào một vài tự do mới. Nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi: áo dài phải được may đo trên cơ thể người mặc.
36 số đo cho một chiếc áo
Một chiếc áo sơ mi nam cần khoảng 8 đến 10 số đo. Một bộ vest bespoke cần 15 đến 20. Một chiếc áo dài nữ truyền thống cần ít nhất 36 số đo.
Ba mươi sáu con số cho một chiếc áo hai thân. Nghe thì phi lý, nhưng khi bạn hiểu cấu trúc áo dài, bạn sẽ thấy mỗi con số đều cần thiết. Áo dài ôm sát cơ thể từ cổ đến quá hông rồi xẻ ra từ eo trở xuống. Nó không che giấu gì cả: mọi đường cong, mọi tỷ lệ, mọi bất đối xứng tự nhiên của cơ thể đều hiện rõ. Nếu thiếu một số đo, áo sẽ kéo ở vai, nhăn ở eo, hoặc bung ở hông.
Ba mươi sáu con số cho một chiếc áo hai thân
Thợ may áo dài giỏi không chỉ đo. Họ đọc cơ thể. Họ biết vai bạn hơi so, eo bạn hơi lệch, hông bạn không đều, và họ cắt chiếc áo để bù trừ tất cả những bất đối xứng đó mà bạn không hề hay biết. Chiếc áo dài đẹp nhất là chiếc áo khiến cơ thể bạn trông cân đối hoàn hảo, dù cơ thể bạn không hề cân đối.
Đó là thứ mà không thuật toán nào làm được. Bạn có thể scan cơ thể bằng 3D, nhập dữ liệu vào phần mềm, và cắt vải bằng laser. Nhưng kết quả sẽ là chiếc áo vừa đúng số đo mà không vừa đúng người. Vì “vừa” trong áo dài không phải là vừa khít cơ thể. Nó là vừa với cách bạn đi, cách bạn ngồi, cách bạn giơ tay, cách vải rơi khi gió thổi.
Áo dài Huế, áo dài Sài Gòn
Có một cuộc tranh luận nhẹ nhàng nhưng bất tận giữa hai thành phố: áo dài Huế và áo dài Sài Gòn.
Áo dài Huế nghiêng về truyền thống: cổ cao, tà dài, màu trầm (tím Huế, xanh cổ vịt, trắng ngà), vải dày hơn, dáng suôn hơn. Nó mang cảm giác trang nghiêm, kín đáo, và hơi buồn theo cách mà Huế luôn hơi buồn.
Áo dài Huế nghiêng về truyền thống: cổ cao, tà dài, màu trầm (tím Huế, xanh cổ vịt, trắng ngà), vải dày hơn, dáng suôn hơn
Áo dài Sài Gòn phóng khoáng hơn: cổ thuyền hoặc cổ tròn, tà ngắn hơn, eo ôm hơn, màu tươi hơn, chất liệu mỏng nhẹ phù hợp khí hậu nóng. Nó mang cảm giác hiện đại, tự do, và năng động theo cách mà Sài Gòn luôn năng động.
Áo dài Sài Gòn phóng khoáng hơn: cổ thuyền hoặc cổ tròn, tà ngắn hơn, eo ôm hơn, màu tươi hơn, chất liệu mỏng nhẹ phù hợp khí hậu nóng.
Nhưng cả hai đều có chung một nguyên tắc: áo dài chỉ đẹp khi nó được may cho đúng một người, và người đó cảm thấy tự nhiên khi mặc. Một chiếc áo dài hoàn hảo không phải chiếc áo mà mọi người ngắm. Mà là chiếc áo mà khi mặc, người ta quên mất áo, chỉ nhớ người.
Cơ thể như bản thảo
Trong ngành thời trang công nghiệp, cơ thể con người được quy về các size: S, M, L, XL. Mỗi size là một trung bình cộng, một phép tính gộp hàng triệu cơ thể khác nhau thành một khuôn mẫu. Nó tiện, nó nhanh, nó rẻ. Nhưng nó cũng nói với bạn: cơ thể bạn phải vừa với áo, chứ không phải áo vừa với bạn.
Mỗi cơ thể là một bản thảo riêng, và chiếc áo là bản in cuối cùng, được chỉnh sửa cho đến khi khớp hoàn hảo
Áo dài đảo ngược logic đó. Trong thế giới áo dài, mỗi cơ thể là một bản thảo riêng, và chiếc áo là bản in cuối cùng, được chỉnh sửa cho đến khi khớp hoàn hảo. Không có size. Không có khuôn mẫu. Chỉ có bạn, thước dây, và người thợ may đã dành cả đời để hiểu rằng không cơ thể nào giống cơ thể nào.
Ở Việt Nam, vẫn còn những tiệm may áo dài gia truyền, nơi người thợ may nhớ số đo của khách hàng qua nhiều năm, biết khi nào khách tăng cân, biết khách thích tà dài hơn hay ngắn hơn mùa trước. Mối quan hệ giữa thợ may và khách hàng áo dài không phải giao dịch. Nó gần với sự tin tưởng: bạn trao cơ thể mình cho người khác, và tin rằng họ sẽ làm cho nó đẹp hơn mà vẫn trung thực.
Trong thời đại fast fashion, nơi một chiếc áo có thể đi từ bản vẽ đến kệ hàng trong hai tuần, áo dài nhắc chúng ta rằng có những thứ đẹp không thể nhanh. Rằng có những bài toán mà đáp án chỉ tồn tại khi bạn chịu đứng yên, giơ tay lên, và để một người khác đặt thước dây lên vai bạn.
Trong tủ quần áo của tôi có một chiếc áo thun trắng cổ tròn Supima Cotton mua từ Uniqlo ba năm trước. Nó không có logo bên ngoài, không có chi tiết thiết kế đặc biệt, không có câu chuyện nào đáng kể về ngày tôi mua nó. Tôi không nhớ giá chính xác, chỉ nhớ nó rẻ hơn một bữa phở bò đặc biệt ở quận 1.
Nhưng đó là chiếc áo tôi với tay lấy đầu tiên mỗi sáng.
Không phải vì nó đẹp hơn những chiếc áo khác. Mà vì nó không đòi hỏi tôi phải nghĩ. Nó vừa vặn, nó thoáng, nó không bao giờ sai. Nó là thứ quần áo hoàn hảo theo cách mà một chiếc bút bi tốt thì hoàn hảo: bạn không nghĩ về nó, bạn chỉ dùng nó, và nó không bao giờ làm bạn thất vọng.
Đó, tôi nghĩ, chính xác là điều mà Uniqlo muốn.
Công ty bán vải, không bán thời trang
Có một sự thật mà ít người để ý: Uniqlo ghét bị gọi là hãng thời trang.
Tadashi Yanai, người sáng lập kiêm chủ tịch của Fast Retailing (công ty mẹ của Uniqlo), đã nhiều lần từ chối nhãn “thời trang nhanh” mà truyền thông gắn cho ông. Trong một buổi ra mắt LifeWear tại Paris, ông nói rõ: thương hiệu của ông không chạy theo xu hướng, mà dựa vào công nghệ và sự bền bỉ để tạo ra giá trị. Khẩu hiệu của Uniqlo là “Made for All,” nhưng Yanai nhấn mạnh rằng điều đó không có nghĩa là sản xuất hàng loạt cho đám đông. Nó có nghĩa là thiết kế quần áo xoay quanh những nhu cầu phổ quát của con người: sự thoải mái, tính thực dụng, độ bền, thay vì phục vụ thị hiếu nhất thời của một nhóm khách hàng cụ thể.
Nghe thì đơn giản. Nhưng hãy nhìn xung quanh ngành công nghiệp thời trang để hiểu tại sao điều này lại cực đoan đến vậy.
Khẩu hiệu của Uniqlo là “Made for All”
Zara thay đổi kệ hàng mỗi hai đến ba tuần, lấy cảm hứng trực tiếp từ sàn diễn. H&M tung hàng trăm bộ sưu tập capsule mỗi năm với các nhà thiết kế nổi tiếng. Shein đẩy lên hàng nghìn mẫu mới mỗi ngày, sống nhờ thuật toán và nỗi sợ bị bỏ lỡ. Cả ngành công nghiệp vận hành trên một nguyên tắc duy nhất: thay đổi liên tục để người mua không bao giờ ngừng mua.
Uniqlo nhìn tất cả những điều đó và nói: không, cảm ơn.
Bộ sưu tập cốt lõi của họ gần như không thay đổi qua các mùa. Chiếc áo Oxford xanh nhạt bạn mua năm 2019 trông giống hệt chiếc bạn mua năm 2024. Quần chinos slim fit giữ nguyên form dáng qua nhiều năm. Điều duy nhất thay đổi là chất liệu bên trong, và bạn thường không nhận ra cho đến khi mặc rồi mới thấy nó nhẹ hơn, thoáng hơn, mềm hơn một chút so với phiên bản cũ.
Đó là vì Uniqlo, về bản chất, là một công ty vải.
10.000 nguyên mẫu cho một chiếc áo giữ nhiệt
Năm 2006, Uniqlo bắt đầu hợp tác chiến lược với Toray Industries, một trong những tập đoàn vật liệu lớn nhất thế giới. Toray không phải công ty may mặc. Họ sản xuất sợi carbon cho máy bay Boeing, vật liệu composite cho tên lửa, và màng lọc nước cho các nhà máy xử lý công nghiệp. Khi Uniqlo gõ cửa Toray, đó không phải cuộc gặp giữa hai hãng thời trang mà là cuộc gặp giữa một nhà bán lẻ quần áo và một phòng thí nghiệm khoa học vật liệu.
Năm 2006, Uniqlo bắt đầu hợp tác chiến lược với Toray Industries, một trong những tập đoàn vật liệu lớn nhất thế giới
Kết quả đầu tiên của cuộc hợp tác này là HeatTech, ra mắt năm 2003 (trước khi hai bên chính thức ký hợp tác chiến lược). HeatTech sử dụng bốn loại sợi: rayon hút ẩm từ cơ thể và chuyển hóa thành nhiệt năng, acrylic giữ nhiệt trong các túi khí siêu nhỏ giữa các sợi vải (mỗi sợi mỏng bằng một phần mười sợi tóc), polyester giúp khô nhanh, và polyurethane tạo độ co giãn. Để đạt được cấu trúc vải này, Toray đã thử nghiệm hơn 10.000 nguyên mẫu.
HeatTech sử dụng bốn loại sợi: rayon hút ẩm từ cơ thể và chuyển hóa thành nhiệt năng, acrylic giữ nhiệt trong các túi khí siêu nhỏ giữa các sợi vải
Mười nghìn. Cho một chiếc áo giữ nhiệt mỏng hơn tờ giấy.
Kể từ khi ra mắt, Uniqlo đã bán hơn 1,5 tỷ sản phẩm HeatTech trên toàn cầu. Nếu trải tất cả vải HeatTech đã bán ra nối tiếp nhau, chiều dài đủ quấn quanh Trái Đất bảy lần rưỡi. Nhưng con số ấn tượng nhất không nằm ở doanh thu. Nó nằm ở chỗ: bạn mặc HeatTech nhưng bạn không biết mình đang mặc công nghệ. Nó mỏng, nó nhẹ, nó không kêu gào về sự tồn tại của mình. Nó chỉ giữ bạn ấm.
AIRism, sản phẩm thứ hai từ cuộc hợp tác này, giải quyết vấn đề ngược lại: làm mát cơ thể trong thời tiết nóng ẩm. Vải AIRism hút ẩm, khô nhanh, kháng khuẩn, và mịn đến mức cảm giác như lụa trên da. Ở Sài Gòn, nơi nhiệt độ hiếm khi xuống dưới 28 độ, AIRism không phải lựa chọn xa xỉ mà gần như là nhu cầu thiết yếu.
AIRism: làm mát cơ thể trong thời tiết nóng ẩm
Điều đáng chú ý là Uniqlo không bao giờ bán những sản phẩm này bằng ngôn ngữ công nghệ. Không có bảng thông số kỹ thuật trên tag. Không có quảng cáo nhấn mạnh tên sợi vải hay quy trình sản xuất. Họ chỉ nói: chiếc áo này giúp bạn ấm hơn, hoặc mát hơn, hoặc nhẹ hơn. Hết.
Trong thế giới công nghệ, người ta gọi đó là “nó chỉ hoạt động.” Steve Jobs từng dùng câu này để mô tả sản phẩm Apple. Tadashi Yanai, theo cách riêng của ông, đang làm điều tương tự với quần áo.
Cửa hàng như hiệu sách
Một trong những giai thoại thú vị nhất về Uniqlo liên quan đến cách bố trí cửa hàng. Tadashi Yanai kể rằng ông lấy cảm hứng từ một hiệu sách đại học ở Mỹ. Ông muốn khách hàng có thể tự vào, tự tìm, tự chọn quần áo mà không cần nhân viên tư vấn, giống như cách bạn tự chọn sách trong hiệu sách.
Nếu bạn đã từng bước vào một cửa hàng Uniqlo, bạn sẽ hiểu ngay ý tưởng đó. Mọi thứ được xếp theo chất liệu, theo màu, theo kích cỡ, gọn gàng và dễ hiểu. Không có nhạc lớn, không có mùi nước hoa nồng nặc, không có nhân viên bám sát hỏi “anh chị cần tìm gì.” Không gian bán hàng được thiết kế để bạn cảm thấy thoải mái khi ở một mình, điều mà phần lớn cửa hàng thời trang coi là thất bại trong dịch vụ khách hàng nhưng Uniqlo coi là mục tiêu thiết kế.
Đây là triết lý bán hàng phản ánh triết lý sản phẩm: đừng ép người mua phải nghe, phải xem, phải muốn. Chỉ cần đặt thứ họ cần ở nơi họ có thể tìm thấy.
Cái tên sinh ra từ một lỗi đánh máy
Có một chi tiết nhỏ mà tôi đặc biệt thích: cái tên Uniqlo thực ra là một tai nạn.
Năm 1988, khi Tadashi Yanai đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan sáng chế Tokyo, tên gốc dự kiến là UNICLO, viết tắt của “Unique Clothing.” Nhưng nhân viên đăng ký đọc nhầm chữ C thành Q. Thay vì sửa lại, Yanai giữ nguyên lỗi sai, vì UNIQLO nghe “lạ” hơn, khác biệt hơn bản gốc.
Một thương hiệu trị giá hàng chục tỷ đô la, sinh ra từ một lỗi đánh máy mà người sáng lập quyết định chấp nhận thay vì chỉnh sửa. Trong đó có một bài học nhỏ về sự bất toàn mà tôi nghĩ rất Nhật Bản.
Vấn đề với “Made for All”
Tất nhiên, Uniqlo không hoàn hảo.
“Made for All” là một tuyên ngôn đẹp nhưng cũng chính là giới hạn lớn nhất của thương hiệu. Khi bạn thiết kế cho tất cả mọi người, bạn thiết kế cho cá tính của không ai cả. Một chiếc áo thun trắng Supima Cotton có thể là nền tảng hoàn hảo cho tủ đồ, nhưng nó sẽ không bao giờ là thứ khiến ai đó dừng lại và hỏi: “Áo đẹp quá, mua ở đâu vậy?”
Và đó là sự đánh đổi có chủ đích. Uniqlo không muốn bạn được khen vì mặc đồ của họ. Họ muốn bạn không bị ai nhận ra đang mặc đồ của họ. Quần áo, trong triết lý LifeWear, nên vô hình. Nó nên là nền, không phải hình.
Đối với những người coi thời trang là phương tiện thể hiện bản thân, điều này có thể nghe như một sự đầu hàng. Nhưng đối với một nhóm người khác, đông hơn và ít ồn ào hơn, đây chính xác là điều họ đang tìm kiếm: quần áo không đòi hỏi phải giải thích, không ép phải theo trend, không biến việc mặc đồ mỗi sáng thành một quyết định căng thẳng.
1,3 tỷ món đồ mỗi năm, và lời hứa lặng lẽ
Fast Retailing, công ty mẹ của Uniqlo, hiện sản xuất và phân phối khoảng 1,3 tỷ sản phẩm mỗi năm thông qua hơn 3.600 cửa hàng trên toàn cầu. Doanh thu quốc tế đã vượt doanh thu nội địa Nhật Bản từ năm 2018. Thị trường tăng trưởng mạnh nhất không phải châu Âu hay Mỹ, mà là Đông Nam Á, nơi khí hậu nóng ẩm biến AIRism thành mặt hàng thiết yếu và nơi tầng lớp trung lưu đang tìm kiếm quần áo chất lượng tốt ở mức giá hợp lý.
Ở Việt Nam, Uniqlo mở cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM vào cuối năm 2019, và bây giờ đã có mặt ở Hà Nội cùng nhiều thành phố khác. Nếu bạn sống ở Sài Gòn, bạn hầu như không thể đi qua một trung tâm thương mại mà không thấy biển hiệu đỏ trắng quen thuộc. Và ở mỗi cửa hàng đó, cảnh tượng lặp đi lặp lại giống nhau: những người mua hàng lặng lẽ lật giở từng chiếc áo, kiểm tra chất vải bằng tay, không cần ai tư vấn, tự biết mình muốn gì.
Đó có lẽ là thành công lớn nhất của Uniqlo: họ đã tạo ra một thế hệ người tiêu dùng biết cách mua quần áo bằng xúc giác thay vì bằng logo.
Câu hỏi cuối cùng
Tôi thường nghĩ về chiếc áo thun trắng ba năm tuổi đó và tự hỏi: nếu mọi hãng thời trang đều làm như Uniqlo, ngành công nghiệp này sẽ ra sao?
Câu trả lời, có lẽ, là nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Ít cửa hàng hơn, ít bộ sưu tập hơn, ít rác thải hơn, và ít sự phấn khích hơn. Thời trang sẽ mất đi phần lớn tính giải trí, tính nghệ thuật, tính khiêu khích mà nó vốn mang. Sàn diễn sẽ im ắng. Tạp chí sẽ mỏng đi. Instagram sẽ bớt thú vị.
Nhưng tủ quần áo của bạn sẽ gọn hơn. Bạn sẽ vứt ít đồ hơn. Và mỗi sáng, bạn sẽ mất ít thời gian hơn để quyết định mình là ai.
Uniqlo không nói điều đó ra. Họ chỉ xếp hàng trên kệ, canh chỉnh nhiệt độ cửa hàng cho thoải mái, và đợi bạn tự nhận ra.
Đó là nghệ thuật vừa đủ: không thiếu để bạn cần thêm, không thừa để bạn phải nghĩ.
