RAW.

Thẻ: Uniqlo

  • UNIQLO bước vào sân Pickleball: Trang phục Nhật Bản có đang thay đổi cuộc chơi thời trang thể thao Việt?

    UNIQLO bước vào sân Pickleball: Trang phục Nhật Bản có đang thay đổi cuộc chơi thời trang thể thao Việt?

    Pickleball bùng nổ, nhu cầu trang phục chuyên biệt tăng vọt, và UNIQLO đã không bỏ lỡ thời cơ. Thương hiệu Nhật Bản vừa đặt chân vào phân khúc còn bỏ ngỏ này bằng một sự kiện thực chiến hoàn toàn khác biệt với mọi buổi ra mắt sản phẩm thông thường.

    AIRism mang lại cảm giác mát mẻ và mềm mại trên da với các thiết kế áo Bra Top và áo thun, phù hợp cho đa dạng nhu cầu vận động

    Pickleball – bộ môn thể thao kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn đang là cơn sốt chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại Việt Nam. Từ các sân tập trong hẻm nhỏ đến những cơ sở thể thao cao cấp ở trung tâm thành phố, pickleball đã nhanh chóng thu hút hàng triệu người chơi ở mọi lứa tuổi chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Chính làn sóng này đã mở ra một phân khúc thị trường mới đầy tiềm năng: trang phục thể thao chuyên biệt cho pickleball. Và UNIQLO, thương hiệu thời trang Nhật Bản với hơn 2.500 cửa hàng toàn cầu, vừa tuyên bố “tham chiến” bằng cách đi thẳng vào trung tâm sân chơi.

    Theo đó, mới đây, UNIQLO lần đầu tiên tổ chức Sự kiện Giao lưu Pickleball tại TP. Hồ Chí Minh, mang tới trải nghiệm thực chiến có sự tham gia của các vận động viên chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam và châu Á.

    DRY-EX nổi bật với khả năng thấm hút mồ hôi tốt, làm khô nhanh, kiểm soát mùi hiệu quả

    Pickleball gặp Sport Utility Wear: Cuộc gặp gỡ đúng thời điểm

    Thị trường trang phục thể thao Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, được thúc đẩy bởi làn sóng lối sống lành mạnh sau đại dịch và sự bùng nổ của các bộ môn vận động cộng đồng, đặc biệt là pickleball. Khác với tennis hay cầu lông vốn đã có hệ sinh thái thời trang riêng từ lâu, pickleball tại Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn hình thành “bộ nhận diện” trang phục, tạo ra khoảng trống lớn cho các thương hiệu nhanh nhạy khai thác.

    UNIQLO đã chọn đúng thời điểm để lấp đầy khoảng trống đó bằng dòng sản phẩm Sport Utility Wear, trang phục thể thao đa năng mang triết lý thiết kế Nhật Bản: tối giản, ứng dụng cao, không giới hạn trong một bối cảnh duy nhất. Đây không phải trang phục chỉ mặc trên sân rồi cất vào tủ, mà là trang phục có thể chuyển tiếp mượt mà từ sân pickleball sang quán cà phê, từ buổi tập sáng đến cuộc họp casual, một nhu cầu đang ngày càng phổ biến trong lối sống hiện đại.

    Thực chiến cùng tên tuổi hàng đầu pickleball Việt Nam

    Phúc Huỳnh (Huỳnh Thiên Phúc), tay vợt đang xếp hạng thứ 2 châu Á theo bảng Asia Continental Rankings tham dự sự kiện đặc biệt của UNIQLO.

    Điểm nhấn của sự kiện là sự góp mặt của ba vận động viên pickleball chuyên nghiệp nổi bật nhất hiện nay. Phúc Huỳnh (Huỳnh Thiên Phúc), tay vợt đang xếp hạng thứ 2 châu Á theo bảng Asia Continental Rankings nội dung Đơn nam trực tiếp thi đấu giao lưu cùng khách mời và đưa ra nhận xét thực tế về sản phẩm ngay trên sân. Nguyễn Anh Thắng, nhà vô địch châu Á với biệt danh “Anh chú Pickleball”, và Hồ Vũ Hoàn – “Ông hoàng highlight” của pickleball Việt Nam, cũng đồng hành tạo nên bầu không khí thi đấu chuyên nghiệp và sôi nổi.

    Chia sẻ sau khi trực tiếp mặc và thi đấu với Sport Utility Wear, VĐV Phúc Huỳnh nhận xét rằng pickleball đòi hỏi cường độ di chuyển liên tục ở tốc độ cao, và anh đánh giá cao độ co giãn linh hoạt cùng khả năng thấm hút mồ hôi nhanh của dòng sản phẩm, giúp cơ thể luôn khô thoáng trong suốt quá trình thi đấu. Phom dáng tối giản cũng là điểm cộng lớn khi có thể ứng dụng ngoài giờ tập.

    Đây là chiến lược truyền thông khôn ngoan của UNIQLO, thay vì chỉ để vận động viên chụp ảnh mặc sản phẩm, hãng để họ thực sự thi đấu và để chính hiệu suất trên sân lên tiếng thay cho lời quảng cáo.

    Công nghệ vải Nhật Bản có thật sự là lợi thế cạnh tranh trên sân pickleball?

    Về mặt kỹ thuật, Sport Utility Wear của UNIQLO sở hữu bốn công nghệ cốt lõi phù hợp trực tiếp với đặc thù vận động của pickleball. Công nghệ DRY-EX trên các dòng áo thun và polo giúp thấm hút mồ hôi nhanh và kiểm soát mùi, đặc biệt quan trọng trong những pha di chuyển cường độ cao liên tục. Dòng AIRism mang lại cảm giác mát mẻ, mềm mại sát da, lý tưởng cho thời tiết nắng nóng của các sân pickleball ngoài trời tại Việt Nam.

    Screenshot

    Dòng quần Ultra Stretch với khả năng co giãn đa chiều hỗ trợ tối ưu các tư thế đặc trưng của pickleball: đổi hướng đột ngột, khụy gối thấp, vươn người rộng – những chuyển động đòi hỏi biên độ linh hoạt mà nhiều loại quần thể thao thông thường dễ gây cản trở.

    Công nghệ UV Protection ngăn chặn hơn 90% tia UV theo tiêu chuẩn JIS L 1925:2019, một tính năng thực sự cần thiết khi pickleball chủ yếu diễn ra ngoài trời trong điều kiện khí hậu nhiệt đới của Việt Nam.

    Toàn bộ dòng Sport Utility Wear hiện có mặt tại hệ thống cửa hàng UNIQLO trên toàn quốc và cửa hàng trực tuyến, với bảng màu thời thượng và thiết kế linh hoạt cho phép phối đồ từ sân tập đến đường phố.

    Với động thái lần này, UNIQLO không chỉ bán trang phục thể thao, thứ họ đang định vị mình là thương hiệu đồng hành với cả một phong trào. Trong bối cảnh pickleball Việt Nam chưa có một “đồng phục tiêu chuẩn” rõ ràng, UNIQLO đang nhanh chân ghi tên mình vào tâm trí người chơi trước bất kỳ đối thủ nào.

  • Uniqlo – Dự án PEACE FOR ALL: Chiếc áo không cần ai nhìn thấy

    Uniqlo – Dự án PEACE FOR ALL: Chiếc áo không cần ai nhìn thấy

    Chiếc áo trông bình thường. Cổ tròn, tay ngắn, cotton jersey dày vừa đủ, không mỏng đến mức nhìn thấu, không dày đến mức ngột ngạt trong cái nóng Sài Gòn. Mặc vào không thấy gì khác biệt. Chỉ khi nhìn kỹ phần ngực mới thấy: một đồ họa đơn giản, vài chữ ở góc nhỏ, một cái tên.

    Haruki Murakami. Tadao Ando. Roger Federer.

    Đó là những người đã tự nguyện thiết kế cho Peace for All, dự án áo phông từ thiện Uniqlo khởi động từ tháng 6 năm 2022. Toàn bộ lợi nhuận từ mỗi chiếc áo bán ra được chuyển đến UNHCR, Save the Children và Plan International. Tính đến cuối năm 2025, dự án đã quyên góp được gần 2.9 tỷ yên, tương đương khoảng 18.4 triệu đô la Mỹ.

    Con số đủ lớn để người ta phải hỏi: điều gì đang thật sự xảy ra ở đây?

    Khi thiết kế không nhằm bán chính nó

    Trong hầu hết các collab thời trang, logic rất rõ ràng: thương hiệu lớn cộng tên tuổi nổi tiếng bằng giá trị biểu tượng được chuyển hóa thành doanh thu. Người nổi tiếng được trả phí bản quyền. Thương hiệu được độ phủ. Người mua được cái cảm giác mình đang mặc thứ gì đó có nghĩa hơn một chiếc áo thường.

    Peace for All đảo ngược cái logic đó.

    Những người tham gia thiết kế không nhận thù lao. Đây là điều kiện chung của dự án: thiết kế tự nguyện, không phí bản quyền, không hợp đồng quảng bá. Thứ duy nhất họ đưa vào chiếc áo là quan điểm cá nhân về hòa bình, và quan điểm đó có thể mang hình dạng bất kỳ.

    Ichiro, huyền thoại bóng chày MLB, vẽ hình một cái cửa với nút cửa là hình quả bóng chày
    • Ichiro, huyền thoại bóng chày MLB, vẽ hình một cái cửa với nút cửa là hình quả bóng chày. Ý tưởng đơn giản đến mức gần như ngây thơ: sự dũng cảm khi khám phá điều gì đó mới.
    Diễn viên Koji Yakusho đưa vào áo của mình câu thoại từ bộ phim Perfect Days
    • Diễn viên Koji Yakusho đưa vào áo của mình câu thoại từ bộ phim Perfect Days, “Lần sau là lần sau. Bây giờ là bây giờ”, một câu nói về việc sống trọn vẹn với khoảnh khắc hiện tại, không phán xét, không so sánh.

    Những thông điệp đó không có trên nhãn mác. Bạn phải đọc chúng ở nơi khác, nếu bạn muốn biết. Chiếc áo không giải thích bản thân. Nó chỉ tồn tại trên người bạn.

    Quần áo có thể mang ý nghĩa không, hay nó chỉ là vải?

    Câu hỏi này không mới. Người ta đã tranh luận về nó từ lâu, từ thời áo phông in slogan xuất hiện trong phong trào phản chiến những năm 60, đến làn sóng streetwear những năm 90 khi logo trở thành ngôn ngữ giai cấp, đến thời điểm hiện tại khi mua một chiếc áo “bền vững” được coi như một lập trường đạo đức.

    Peace for All không giải quyết câu hỏi đó. Nó chỉ đặt câu hỏi đó vào một bối cảnh cụ thể hơn: điều gì xảy ra khi chiếc áo phông không nhằm biểu đạt cá nhân người mặc, mà nhằm biểu đạt mong muốn của người tạo ra nó về thế giới?

    Thiết kế của kiến trúc sư Tadao Ando

    Khi nhìn vào thiết kế của kiến trúc sư Tadao Ando, người nổi tiếng với những không gian bê tông lạnh và ánh sáng tự nhiên, bạn không thấy thứ gì có thể gọi là “thời trang” theo nghĩa thông thường. Đồ họa tối giản đến mức gần như im lặng. Không màu sắc bắt mắt, không thông điệp to tiếng. Nó trông như một bản phác thảo ý tưởng hơn là một sản phẩm hoàn thiện. Và có lẽ đó chính xác là điểm mấu chốt, một chiếc áo phông không cố thuyết phục bạn điều gì, chỉ đặt một câu hỏi rồi để yên đó.

    Giới hạn của thiện chí được may lên vải

    Có một câu hỏi hợp lý mà bất kỳ người nào tiếp xúc với Peace for All cũng nên tự đặt ra: liệu mua một chiếc áo phông có thật sự thay đổi được gì không?

    Câu trả lời trung thực là: rất ít, tính theo từng cá nhân. Phần lợi nhuận từ mỗi chiếc áo, khoảng 20% giá bán, là con số nhỏ khi đứng độc lập. Nhân lên hàng chục triệu chiếc thì nó trở thành nguồn tài trợ thực sự cho các chương trình nhân đạo cụ thể: hỗ trợ khẩn cấp cho người tị nạn Ukraine, dạy nghề may cho phụ nữ tị nạn ở Bangladesh, bảo vệ trẻ em khỏi tảo hôn ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

    Nhưng Peace for All không phải chủ yếu là một cơ chế từ thiện. Nếu chỉ cần quyên tiền, có nhiều cách hiệu quả hơn nhiều so với bán áo phông. Thứ dự án này thật sự vận hành không phải là tiền, mà là sự chú ý. Và sự chú ý đó đặt vào đâu thì quan trọng hơn số tiền nó tạo ra.

    Đây không phải là ethical consumption theo nghĩa mua là giải quyết. Đây là thứ gần với ý thức hơn, một lời nhắc nhỏ, được may vào sợi vải, nhắc bạn rằng có những thứ đang xảy ra bên ngoài cuộc sống thường ngày của mình.

    UT như một định dạng văn hóa, không phải dòng sản phẩm

    Điều ít người để ý là Peace for All chỉ là một nhánh trong hệ sinh thái UT, dòng áo phông đồ họa Uniqlo xây dựng hơn hai thập kỷ. UT bắt đầu từ một câu hỏi khác câu hỏi thông thường của ngành thời trang: nếu quần áo đại trà có thể mang nghệ thuật và ý tưởng, không phải như đồ lưu niệm mà như phương tiện biểu đạt thực sự, thì ranh giới giữa gallery và tủ quần áo sẽ ở đâu?

    Không phải mọi UT collab đều có chiều sâu. Nhiều cái đơn giản chỉ là in nhân vật anime lên áo phông và bán cho fan. Nhưng Peace for All đẩy cái câu hỏi gốc của UT đến một điểm xa hơn: thay vì hỏi nghệ thuật nào nên có mặt trên quần áo, nó hỏi quần áo có thể làm gì ngoài việc che thân và biểu đạt cá tính người mặc.

    Đến năm 2026, hơn 50 cá nhân và tổ chức đã tham gia thiết kế. Danh sách đó trải rộng từ nhà văn đến nhà khoa học, từ vận động viên đến đạo diễn điện ảnh, những người không thường ngồi chung một bàn, nhưng đều đồng ý đặt vào một chiếc áo phông cotton thứ họ không thể diễn đạt theo cách nào khác dễ tiếp cận hơn.

    Chiếc áo vẫn trông bình thường khi bạn mặc ra đường. Không ai biết bạn đang mặc gì, trừ khi họ hỏi. Và có lẽ đó là điểm thú vị nhất của toàn bộ dự án, một tuyên ngôn không cần ai nhìn thấy để tồn tại.

  • Uniqlo và nghệ thuật vừa đủ: khi thời trang từ chối trở thành thời trang

    Uniqlo và nghệ thuật vừa đủ: khi thời trang từ chối trở thành thời trang

    Trong tủ quần áo của tôi có một chiếc áo thun trắng cổ tròn Supima Cotton mua từ Uniqlo ba năm trước. Nó không có logo bên ngoài, không có chi tiết thiết kế đặc biệt, không có câu chuyện nào đáng kể về ngày tôi mua nó. Tôi không nhớ giá chính xác, chỉ nhớ nó rẻ hơn một bữa phở bò đặc biệt ở quận 1.

    Nhưng đó là chiếc áo tôi với tay lấy đầu tiên mỗi sáng.

    Không phải vì nó đẹp hơn những chiếc áo khác. Mà vì nó không đòi hỏi tôi phải nghĩ. Nó vừa vặn, nó thoáng, nó không bao giờ sai. Nó là thứ quần áo hoàn hảo theo cách mà một chiếc bút bi tốt thì hoàn hảo: bạn không nghĩ về nó, bạn chỉ dùng nó, và nó không bao giờ làm bạn thất vọng.

    Đó, tôi nghĩ, chính xác là điều mà Uniqlo muốn.

    Công ty bán vải, không bán thời trang

    Có một sự thật mà ít người để ý: Uniqlo ghét bị gọi là hãng thời trang.

    Tadashi Yanai, người sáng lập kiêm chủ tịch của Fast Retailing (công ty mẹ của Uniqlo), đã nhiều lần từ chối nhãn “thời trang nhanh” mà truyền thông gắn cho ông. Trong một buổi ra mắt LifeWear tại Paris, ông nói rõ: thương hiệu của ông không chạy theo xu hướng, mà dựa vào công nghệ và sự bền bỉ để tạo ra giá trị. Khẩu hiệu của Uniqlo là “Made for All,” nhưng Yanai nhấn mạnh rằng điều đó không có nghĩa là sản xuất hàng loạt cho đám đông. Nó có nghĩa là thiết kế quần áo xoay quanh những nhu cầu phổ quát của con người: sự thoải mái, tính thực dụng, độ bền, thay vì phục vụ thị hiếu nhất thời của một nhóm khách hàng cụ thể.

    Nghe thì đơn giản. Nhưng hãy nhìn xung quanh ngành công nghiệp thời trang để hiểu tại sao điều này lại cực đoan đến vậy.

    Khẩu hiệu của Uniqlo là “Made for All”

    Zara thay đổi kệ hàng mỗi hai đến ba tuần, lấy cảm hứng trực tiếp từ sàn diễn. H&M tung hàng trăm bộ sưu tập capsule mỗi năm với các nhà thiết kế nổi tiếng. Shein đẩy lên hàng nghìn mẫu mới mỗi ngày, sống nhờ thuật toán và nỗi sợ bị bỏ lỡ. Cả ngành công nghiệp vận hành trên một nguyên tắc duy nhất: thay đổi liên tục để người mua không bao giờ ngừng mua.

    Uniqlo nhìn tất cả những điều đó và nói: không, cảm ơn.

    Bộ sưu tập cốt lõi của họ gần như không thay đổi qua các mùa. Chiếc áo Oxford xanh nhạt bạn mua năm 2019 trông giống hệt chiếc bạn mua năm 2024. Quần chinos slim fit giữ nguyên form dáng qua nhiều năm. Điều duy nhất thay đổi là chất liệu bên trong, và bạn thường không nhận ra cho đến khi mặc rồi mới thấy nó nhẹ hơn, thoáng hơn, mềm hơn một chút so với phiên bản cũ.

    Đó là vì Uniqlo, về bản chất, là một công ty vải.

    10.000 nguyên mẫu cho một chiếc áo giữ nhiệt

    Năm 2006, Uniqlo bắt đầu hợp tác chiến lược với Toray Industries, một trong những tập đoàn vật liệu lớn nhất thế giới. Toray không phải công ty may mặc. Họ sản xuất sợi carbon cho máy bay Boeing, vật liệu composite cho tên lửa, và màng lọc nước cho các nhà máy xử lý công nghiệp. Khi Uniqlo gõ cửa Toray, đó không phải cuộc gặp giữa hai hãng thời trang mà là cuộc gặp giữa một nhà bán lẻ quần áo và một phòng thí nghiệm khoa học vật liệu.

    Năm 2006, Uniqlo bắt đầu hợp tác chiến lược với Toray Industries, một trong những tập đoàn vật liệu lớn nhất thế giới

    Kết quả đầu tiên của cuộc hợp tác này là HeatTech, ra mắt năm 2003 (trước khi hai bên chính thức ký hợp tác chiến lược). HeatTech sử dụng bốn loại sợi: rayon hút ẩm từ cơ thể và chuyển hóa thành nhiệt năng, acrylic giữ nhiệt trong các túi khí siêu nhỏ giữa các sợi vải (mỗi sợi mỏng bằng một phần mười sợi tóc), polyester giúp khô nhanh, và polyurethane tạo độ co giãn. Để đạt được cấu trúc vải này, Toray đã thử nghiệm hơn 10.000 nguyên mẫu.

    HeatTech sử dụng bốn loại sợi: rayon hút ẩm từ cơ thể và chuyển hóa thành nhiệt năng, acrylic giữ nhiệt trong các túi khí siêu nhỏ giữa các sợi vải

    Mười nghìn. Cho một chiếc áo giữ nhiệt mỏng hơn tờ giấy.

    Kể từ khi ra mắt, Uniqlo đã bán hơn 1,5 tỷ sản phẩm HeatTech trên toàn cầu. Nếu trải tất cả vải HeatTech đã bán ra nối tiếp nhau, chiều dài đủ quấn quanh Trái Đất bảy lần rưỡi. Nhưng con số ấn tượng nhất không nằm ở doanh thu. Nó nằm ở chỗ: bạn mặc HeatTech nhưng bạn không biết mình đang mặc công nghệ. Nó mỏng, nó nhẹ, nó không kêu gào về sự tồn tại của mình. Nó chỉ giữ bạn ấm.

    AIRism, sản phẩm thứ hai từ cuộc hợp tác này, giải quyết vấn đề ngược lại: làm mát cơ thể trong thời tiết nóng ẩm. Vải AIRism hút ẩm, khô nhanh, kháng khuẩn, và mịn đến mức cảm giác như lụa trên da. Ở Sài Gòn, nơi nhiệt độ hiếm khi xuống dưới 28 độ, AIRism không phải lựa chọn xa xỉ mà gần như là nhu cầu thiết yếu.

    AIRism: làm mát cơ thể trong thời tiết nóng ẩm

    Điều đáng chú ý là Uniqlo không bao giờ bán những sản phẩm này bằng ngôn ngữ công nghệ. Không có bảng thông số kỹ thuật trên tag. Không có quảng cáo nhấn mạnh tên sợi vải hay quy trình sản xuất. Họ chỉ nói: chiếc áo này giúp bạn ấm hơn, hoặc mát hơn, hoặc nhẹ hơn. Hết.

    Trong thế giới công nghệ, người ta gọi đó là “nó chỉ hoạt động.” Steve Jobs từng dùng câu này để mô tả sản phẩm Apple. Tadashi Yanai, theo cách riêng của ông, đang làm điều tương tự với quần áo.

    Cửa hàng như hiệu sách

    Một trong những giai thoại thú vị nhất về Uniqlo liên quan đến cách bố trí cửa hàng. Tadashi Yanai kể rằng ông lấy cảm hứng từ một hiệu sách đại học ở Mỹ. Ông muốn khách hàng có thể tự vào, tự tìm, tự chọn quần áo mà không cần nhân viên tư vấn, giống như cách bạn tự chọn sách trong hiệu sách.

    Nếu bạn đã từng bước vào một cửa hàng Uniqlo, bạn sẽ hiểu ngay ý tưởng đó. Mọi thứ được xếp theo chất liệu, theo màu, theo kích cỡ, gọn gàng và dễ hiểu. Không có nhạc lớn, không có mùi nước hoa nồng nặc, không có nhân viên bám sát hỏi “anh chị cần tìm gì.” Không gian bán hàng được thiết kế để bạn cảm thấy thoải mái khi ở một mình, điều mà phần lớn cửa hàng thời trang coi là thất bại trong dịch vụ khách hàng nhưng Uniqlo coi là mục tiêu thiết kế.

    Đây là triết lý bán hàng phản ánh triết lý sản phẩm: đừng ép người mua phải nghe, phải xem, phải muốn. Chỉ cần đặt thứ họ cần ở nơi họ có thể tìm thấy.

    Cái tên sinh ra từ một lỗi đánh máy

    Có một chi tiết nhỏ mà tôi đặc biệt thích: cái tên Uniqlo thực ra là một tai nạn.

    Năm 1988, khi Tadashi Yanai đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan sáng chế Tokyo, tên gốc dự kiến là UNICLO, viết tắt của “Unique Clothing.” Nhưng nhân viên đăng ký đọc nhầm chữ C thành Q. Thay vì sửa lại, Yanai giữ nguyên lỗi sai, vì UNIQLO nghe “lạ” hơn, khác biệt hơn bản gốc.

    Một thương hiệu trị giá hàng chục tỷ đô la, sinh ra từ một lỗi đánh máy mà người sáng lập quyết định chấp nhận thay vì chỉnh sửa. Trong đó có một bài học nhỏ về sự bất toàn mà tôi nghĩ rất Nhật Bản.

    Vấn đề với “Made for All”

    Tất nhiên, Uniqlo không hoàn hảo.

    “Made for All” là một tuyên ngôn đẹp nhưng cũng chính là giới hạn lớn nhất của thương hiệu. Khi bạn thiết kế cho tất cả mọi người, bạn thiết kế cho cá tính của không ai cả. Một chiếc áo thun trắng Supima Cotton có thể là nền tảng hoàn hảo cho tủ đồ, nhưng nó sẽ không bao giờ là thứ khiến ai đó dừng lại và hỏi: “Áo đẹp quá, mua ở đâu vậy?”

    Và đó là sự đánh đổi có chủ đích. Uniqlo không muốn bạn được khen vì mặc đồ của họ. Họ muốn bạn không bị ai nhận ra đang mặc đồ của họ. Quần áo, trong triết lý LifeWear, nên vô hình. Nó nên là nền, không phải hình.

    Đối với những người coi thời trang là phương tiện thể hiện bản thân, điều này có thể nghe như một sự đầu hàng. Nhưng đối với một nhóm người khác, đông hơn và ít ồn ào hơn, đây chính xác là điều họ đang tìm kiếm: quần áo không đòi hỏi phải giải thích, không ép phải theo trend, không biến việc mặc đồ mỗi sáng thành một quyết định căng thẳng.

    1,3 tỷ món đồ mỗi năm, và lời hứa lặng lẽ

    Fast Retailing, công ty mẹ của Uniqlo, hiện sản xuất và phân phối khoảng 1,3 tỷ sản phẩm mỗi năm thông qua hơn 3.600 cửa hàng trên toàn cầu. Doanh thu quốc tế đã vượt doanh thu nội địa Nhật Bản từ năm 2018. Thị trường tăng trưởng mạnh nhất không phải châu Âu hay Mỹ, mà là Đông Nam Á, nơi khí hậu nóng ẩm biến AIRism thành mặt hàng thiết yếu và nơi tầng lớp trung lưu đang tìm kiếm quần áo chất lượng tốt ở mức giá hợp lý.

    Ở Việt Nam, Uniqlo mở cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM vào cuối năm 2019, và bây giờ đã có mặt ở Hà Nội cùng nhiều thành phố khác. Nếu bạn sống ở Sài Gòn, bạn hầu như không thể đi qua một trung tâm thương mại mà không thấy biển hiệu đỏ trắng quen thuộc. Và ở mỗi cửa hàng đó, cảnh tượng lặp đi lặp lại giống nhau: những người mua hàng lặng lẽ lật giở từng chiếc áo, kiểm tra chất vải bằng tay, không cần ai tư vấn, tự biết mình muốn gì.

    Đó có lẽ là thành công lớn nhất của Uniqlo: họ đã tạo ra một thế hệ người tiêu dùng biết cách mua quần áo bằng xúc giác thay vì bằng logo.

    Câu hỏi cuối cùng

    Tôi thường nghĩ về chiếc áo thun trắng ba năm tuổi đó và tự hỏi: nếu mọi hãng thời trang đều làm như Uniqlo, ngành công nghiệp này sẽ ra sao?

    Câu trả lời, có lẽ, là nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Ít cửa hàng hơn, ít bộ sưu tập hơn, ít rác thải hơn, và ít sự phấn khích hơn. Thời trang sẽ mất đi phần lớn tính giải trí, tính nghệ thuật, tính khiêu khích mà nó vốn mang. Sàn diễn sẽ im ắng. Tạp chí sẽ mỏng đi. Instagram sẽ bớt thú vị.

    Nhưng tủ quần áo của bạn sẽ gọn hơn. Bạn sẽ vứt ít đồ hơn. Và mỗi sáng, bạn sẽ mất ít thời gian hơn để quyết định mình là ai.

    Uniqlo không nói điều đó ra. Họ chỉ xếp hàng trên kệ, canh chỉnh nhiệt độ cửa hàng cho thoải mái, và đợi bạn tự nhận ra.

    Đó là nghệ thuật vừa đủ: không thiếu để bạn cần thêm, không thừa để bạn phải nghĩ.